母亲做的臊子面

走过了千山万水，在岁月的长河中，我品尝过不同地方风味各异的面条。那些面条，有的来自繁华都市的高档餐厅，有的出自乡间小巷的古朴面馆，它们或精致摆盘，或独具特色，但在我心中，最好吃的面，永远是母亲做的臊子面。

母亲做的臊子面，没有奢华的食材，也没有耀眼夺目的品相。它只是用普普通通的材料，加上朴实无华的做工，却有着无可替代的味道。儿时的我就觉得那是人间至味，而如今，这种感觉愈发浓烈。那是一种深深烙印在灵魂深处的味道，承载着我对儿时的眷恋，更寄托着我对远在天堂的母亲的无尽思念。

在那个特殊的年代，物质极度匮乏，粮食紧张得让人揪心。冬瓜白菜、洋芋萝卜这些现在看似平常的食材，在当时都不是能经常吃到的。五谷杂粮能填饱肚子，就已经是一种幸运了。至今我仍清晰地记得，臊子面在那时是多么珍贵，一年只有三天可以吃到。腊八早晨的腊八面是臊子面，正月初一和初二早晨也能品尝到这美味，而正月初七的拉魂面却只有面条，没有臊子汤。这寥寥无几的机会，让儿时的我总是满心期待着腊八节和过年，那是能吃到臊子面的幸福时刻。

味觉的记忆就像一张纯净的白纸，最初留下的味道如同用最深刻的笔触铭刻在每个人的味蕾上。无论时光如何流转，岁月如何漫长，它都不会褪色，不会被磨灭。就像现在，我们常常会觉得如今的食物再也没有小时候吃的那般美味，或许这就是记忆中味道的独特魅力吧。

母亲做的臊子面看似普通，其实每一个步骤都蕴含着独特的匠心。在我的家乡，家家户户都会做臊子面，虽然每家的食材可能会有一些变化，味道也会有细微的差别，但吃臊子面的时间却是相同的。一年到头，只有那特定的三天可以享用这道美食，这是家乡的习俗，也是当时艰苦条件下的无奈。

母亲做的臊子面，面条十分劲道。搋面的时候，加入适量的碱水，这是让面条柔韧劲道的关键。面要和得硬一些，这样擀起来就特别费力气。以前家乡人把这种面叫做灰水面，不放碱水的面叫做甜水面。母亲总是把揉好的面团用湿毛巾细心地盖起来，让面团静静地醒上半个小时左右。接着，擀面开始了，先用短而粗的擀面杖把面团慢慢擀面。成饼状，这个过程需要耐心和技巧，然后再换用细而长的擀面杖把面饼一点点擀成薄如蝉翼的面皮。在擀的过程中，母亲还会一边擀一边均匀地撒上玉米面粉，这样可以防止面皮粘连。擀好面皮后，将它在案板上整齐地折叠起来，再用锋利的切面刀切成细细的面条，切好后再次撒上玉米面粉。那切好的面条，就像精心雕琢的艺术品，盘得整整齐齐地放在木盘子里。这一道道工序——搋面、擀面、切面，看似简单，实则饱含艰辛，在农村，衡量一个媳妇是否能干的标准就是看针线和茶饭，而这茶饭里，蒸馍和擀面是极为重要的部分。

臊子面的臊子汤，是决定味道的灵魂所在。其中，烂臊子的火候把控与调料的搭配至关重要。臊子要选用肥瘦相间的猪肉，先切成丁，然后倒入烧热的锅中翻炒。当肉丁开始出油时，加入八角粉、花椒粉继续翻炒。等到肉丁冒出更多的油，开始变得金黄，便加入辣椒粉翻炒。这时，可以放入红萝卜丁，洋芋丁可以稍早放，豆腐丁则要晚一点加入。臊子面味道的独特之处，在于黄花菜。晒干的黄花菜温水泡软，切段下入锅中。接着，往锅中倒入清水烧开，等臊子汤开始翻腾的时候，红萝卜丁和洋芋丁也差不多熟了，这时，把打散的鸡蛋液缓缓倒入锅中，用勺子轻轻搅动，蛋液瞬间变成了漂亮的蛋花，出锅前再撒上翠绿的蒜苗丝。刹那间，一锅红艳艳、油汪汪、香喷喷的臊子汤就呈现在眼前，香气扑鼻，令人垂涎欲滴。

这时，母亲会往锅底添加柴火，火苗呼呼地冒起来，等到锅中的开水沸腾翻滚，就可以下面了。面条放入锅中后，盖上锅盖，等到水再次沸腾冒气，母亲会倒入少许凉水，并用筷子轻轻搅动，然后再次盖上锅盖。等到第三次沸腾冒气，用竹爪篱把面条捞出，迅速倒入凉水盆里过凉。之后，再把面条挑入碗中，盘得整整齐齐。最后浇上热气腾腾的臊子汤，一碗色香味俱佳的臊子面就大功告成了。那面条白如玉，劲道似筋，臊子汤汪漂着油花，香气四溢。在家乡，人们对于一碗好的臊子面有着明确的评判标准，那就是面要细且劲道，汤要汪，调料的搭配要恰到好处。

每次臊子面还没等端上饭桌，我和兄弟姐妹们就迫不及待地端起碗，像是一群饥饿的小狼，一阵风卷残云般地吃起来。不一会儿，大家都端着空碗，打着饱嗝，还嚷嚷着让妈妈再舀一碗。看着我们这副狼吞虎咽的馋相，父亲总是笑着打趣说：“看我们家这些馋鬼。”妈妈也在一旁笑得合不拢嘴。弟弟吃饱喝足后，会拍着胀鼓鼓的肚子，得意地唱到：“吃饱咧，喝胀咧，额跟皇上他达一样咧……”一家人被他逗得哈哈大笑，那笑声在屋子里回荡。

然而，随着岁月流逝，我们渐渐长大，为了生活各自奔波。一年到头，吃臊子面的机会不多，像这样一家人围坐在一起吃饭的温馨时光也越来越少。如今，二老已经离世，兄弟姐妹团聚更是难上加难。妈妈做的臊子面，那熟悉的味道，只能在记忆的深处慢慢回味，成为我心中永恒的温暖。