我们的故事是从一个炽烈的正午开始的。
7月15日的北京城气温高达40度，老秦、妙传、老大和我背着9件大小行李无比幸福地离开了燃烧的京城。虽然候车、上车也很狼狈，浑身汗透、头发散乱彼此不忍端详，可等待我们的是期盼数年的马年朝佛行动，当然还有清爽的夏日、远离喧嚣的愉悦及暂时卸去工作压力的自在从容等，因此我们的幸福感是饱满而鲜亮的，我们的笑脸如成熟的果实般在西去的列车上散发着诱人的光泽。
29个小时的行程，完成的不仅是时空的动移，还有超越时空的灵与肉的分离和重组。
因为对我来说，西宁即是故地，又是生命体验的起点。
1984年大学毕业后进藏工作，那是我第一次离家远行，途中在塔尔寺门前发生了奇异的昏迷。
那是一个雨后的秋日，很冷，浑身颤抖的走进了塔尔寺门前的“大众饭馆”，一碗拉面还没端上来，人已失去意识，无梦、无感觉，三小时后苏醒，有疲倦、乏力之感。据围观者述：睡相安详，面色由苍白转红润，美丽、宁静。
我不知道发生了什么，高原反应？灵魂出体？被外星人劫持？与先知或大德相会？接受某种神秘的指令？休眠？……
没有答案。
塔尔寺的奇遇成为我生命中的某种象征，“无常”是这“象征”的内核，带着对未知力量的敬畏和把握“当下”的决心，我一路走来，行程中竟无恐惧，即便在生死瞬间，周围塞满的仍是对生命浪漫绚丽的遐想和感恩。
于是，西宁——塔尔寺——佛教圣城，成为自然的连线。
其实，这不是西宁的全部。
西宁是众多神祇的花园，他们钟情于此，每天用不同的声音和语言向35个民族的几十万信众传播着神谕。西宁地区佛教、伊斯兰教、道教、基督教、天主教，各种宗教场所200余所，街巷两旁随处可见具有宗教标识的建筑。西宁的空气中似乎都飘荡着神秘的经文和咒语， 妇女们黑色的头巾、僧侣们红色的袈裟，构成了西宁独特的风景。
在这里，宗教就是生活本身，而“神”则是生活中光辉的榜样和伟大的梦想。
到达西宁的第二天，我们朝觐了宗喀巴诞生地塔尔寺。
塔尔寺外景（图片来源：慧海佛教资源库）
塔尔寺位于西宁市区西南25公里的湟中县，该寺规模宏伟，最盛时有殿堂八百多间，占地1000亩，是我国著名的六大喇嘛寺之一（其余五寺为西藏的色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺、甘丹寺和甘肃的拉卜楞寺）。塔尔寺藏语中叫“拱本”，即10万佛像的意思，始建于明嘉靖三十九年，至今已有400多年历史。寺庙依山而建，大金瓦寺、小金瓦寺、大经堂、大厨房、九间殿、大拉浪、如意宝塔、太平塔、菩提塔、过门塔等许多宫殿、经堂、佛塔寺组成了气势恢宏的古建筑群。
青海湟中塔尔寺大金瓦殿（图片来源：慧海佛教资源库）
在塔尔寺门前的小店里，我们请购了50条洁白的哈达，妙传兄请购的哈达比较昂贵，外加二包伏茶，这是他的拜师礼。
妙传的师傅贡却坚赞喇嘛高大俊朗，言语中透着一股书卷气，讲话的声音很富磁性，汉语不很流利，但交流起来并不困难。他是医生，还是塔尔寺藏医院的院长，老秦请他诊病，喇嘛竟有些腼腆，完全看不出他是个在美国学成归来的管理学硕士。
妙传虔诚的顶礼、献哈达，喇嘛伫立在窗前，室外的阳光把他的袈裟涂上了一层红晕，他的精神和智慧在寂静的空间蔓延，那一刻真的很神圣、很感动。
带着拜师后澎湃的心情，我们融入了塔尔寺如潮的游客中。
沿着寺院的外墙转经，太多商业化的痕迹使人失去了虔敬拜佛的心情，今日塔尔寺旅游的功能甚于宗教的功能，不知这是社会的进步还是人类的悲哀。
为了走唐番古道，我们必须在西宁租越野车，联系租车的几天里，我们参拜了不同神祇的居所，每日穿梭于众神的殿堂，聆听来自不同天界的呼唤。
东关清真大寺似乎是这座城市的象征，我们住在南门体育场，也就是西宁市回族群众聚居的东关地区，远望大寺高耸入云的圆顶，总有某种疑惑的感觉，不知那圆顶下面承载着怎样的神灵和信徒，有怎样的故事和传说。
步行前往东关清真大寺，游魂般滑进高大的殿堂，到处是耀眼的白色和静谧的蓝色，没有雕梁画栋，没有金碧辉煌，没有游客，甚至没有声音，寂静的空间拥着我们前行。走出大殿，眼前是更大的空间，犹如宇宙，这宏大宇宙的尽头是大礼拜堂，沿着正中的引导线向前，灵魂也慢慢聚积成晶亮的圆壳，向着闪光的地方逐渐升腾。
大礼拜堂的殿顶脊装有藏式鎏金宝瓶，是甘肃拉卜楞寺喇嘛捐给大清真寺的，难怪看着这样熟悉。
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